История русских блинов: от котломы до блинов с пармезаном
Блины для русской кухни — знаковое блюдо. Вот только для того, чтобы понять роль блинов на нашем столе, важно учитывать несколько непростых обстоятельств. Именно о них и рассказывают историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины.
Котлома
Фото: © РИА Новости / Михаил Безносов
Блины — это, конечно же, не изобретение русской кухни. Их вполне себе пекли и в Древнем Египте, и в Греции и Риме. Вообще, идея налить жидкое тесто на раскалённый камень и запечь его явно имеет возраст в несколько тысяч лет. Другое дело, что в России они получили широкое распространение и народную популярность.
Один из древнейших видов русских блинов — котлома. Название явно пришло из тюркского языка
"Роспись царским кушаньям" (1610–13 гг.) отмечает: "На блюдо котломы: 5 лопаток муки крупитчатой, четверть гривенки патоки [жидкого мёда], 25 яиц, 10 гривенок масла коровьего"
Блины на Руси существовали давно. Другое дело, что именно как масличное угощение они использовались далеко не всегда. Скажем больше: нет никаких письменных указаний на это до XVI века. То есть была и Масленица, были и блины. И тому есть простое объяснение.
Дело в том, что изначально на Руси, как и во многих других странах мира, Новый год был весенним праздником. И в этом смысле языческая Масленица (или Комоедица, как она называлась тогда) просто предшествовала ему. Так на Руси продолжалось примерно до конца XV века, когда в 1492 году великий князь Иван III одобрил постановление Церковного собора о переносе Нового года на 1 сентября.
Одновременно церковные власти учредили вместо языческого праздника свой, специально сдвинув для этого границы Великого поста. Даже сам термин "Масленица" возникает лишь в XVI веке. Таким образом, Церковь, с одной стороны, "победила языческие суеверия". А с другой — сохранила народную традицию накрывать обильные столы со всевозможной снедью и употреблять в пищу большое количество разнообразной молочной пищи: сметаны, сливок, творога, коровьего масла, молока, а также яиц, рыбы, различных круп, пирогов, блинов.
Аладьи огромного размера назывались приказными аладьями, потому что их носили приказным людям на поминки
Фото: © East News
Не следует считать, что блинная традиция на Масленицу существовала на Руси повсеместно. Вот, к примеру, как описывает современник праздничные блюда крестьян Ярославской губернии в 1849 году: "На сырной неделе хозяйки во всех домах с утра затопляют печи и начинают стряпню: варят и жарят рыбу в плошках и на сковородах, делают пироги, приготовляют для пряженцов тесто и, когда придёт время, пряжат их в масле или пустые, или с яйцами, или с ягодами и рыбою". А известный русский кулинар XIX века Екатерина Авдеева также говорит больше о пряженцах (жаренных в масле пирожках) и хворосте на Масленицу в Сибири.
Взять по стакану воды, кислых щей, масла постнаго. На этом растворить жидковато пшеничной муки, дать постоять немного и, помазывая сковороду изсуха постным маслом, перепечь тонкие блинцы
Блины с припёком
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Блины в России — очень региональное блюдо. То есть в каждой исторической области блинная традиция своя. Гречневые блины — в Центральной России, в Питере и Новгороде — пшеничные со снетками, а в Сибири — тонкие "прозрачные" блинчики.
А ещё — блины с припёком. В середине XIX века русский кулинар Екатерина Авдеева так пишет о них: "припечень сверху обсыпают яйцами или намазывают свежим творогом, в пост обсыпают луком, жаренным в масле, или снетками".
Рецепт блинов с творогом по Е. Авдеевой (1842)
"Взять творогу из-под гнёта, протереть его сквозь решето, развести сырыми яйцами. Напечённые блины намазать творогом, сначала загнуть с четырёх сторон, а потом перегнуть надвое. Перед обедом поджарить на сковороде в масле. Когда зарумянится одна сторона, переворачивать на другую и подавать к столу горячие"
Рисовые блины с пармезаном
Фото: © East News
Блины — это не какой-то застывший реликт старинной кухни. Они развивались вместе с нашей кулинарией. И становились всё более соответствующими изящной современной кухне даже в конце XIX века.
Игнатий Радецкий в книге "Санкт-Петербургская кухня" в 1862 г., о блинах рисовых с пармезаном
"Налить тесто как можно тоньше, посыпать тёртым пармезаном и поставить в печку перед пламенем". "Когда блины будут готовы, смазать их маслом, посыпать вторично пармезаном и сложить блин на блин (в середину сыром), поставить в печку, чтобы блины слепились"
Вместе с нашей кухней блины переживали взлёты и падения, связанные с жизнью страны. И в периоды войн и кризисов становились совсем скромными. Вот примерно такими.
К. Дедрина "Кухня на плите и примусе", 1927 год
"Развести около 30 г дрожжей в ½ бутылке тепловатого молока, подмешать немного муки и 3 яйца, а также соли и 200 г масла (или 100 г пальмового масла)… Опустить в горячее молоко и хорошо уварить под плотной крышкой"
